记得去年曾经到上海去看了DIOR的展,里面对Raf的介绍是:“最擅用每个细节衬托女性的美,简约的剪裁是他最大的特色。” 都说进入有百年积淀的时尚品牌中成为设计总监不容易,这看似靓丽的身份也给其带来更重的责任和挑战。DIOR百年来浓缩而成的品牌风格,给设计师的想法创意同时带来了无形的枷锁。如何在延续品牌基因的前提下作出新的改变和突破,这成为了Raf上任之后第一场秀的最大挑战。 片中黑白影像与现实摄影的穿插使得似乎穿越在过去与现实之间。裁缝们常说看到黑影闪过,“感觉Dior先生来视察工作”,这是记忆的传承,亦是精神的延续。 最动容的瞬间是见到Raf在开秀之前的紧张无措,上台时甚至忘了有六位模特还没出场,只能悄悄藏在柱子后面,这仿佛与设计工作时的他形成了鲜明对比。 从画中汲取珍稀的灵感来源,匠人夜以继日的奋战,每一处细节的精细裁剪,最后美得震撼的花墙布置...... 一切的一切,才铺就了最后秀场完美的呈现。 “颂扬女性美的移动式建筑”,DIOR当之无愧。
看了很久再来评论,我记得很久之前看的时候还是有很多感动和感慨,别人真的是付出了很多心血坚持做好一件事,Raf的坚持和苛刻的匠人精神很打动人,好的品牌就应该是这样子有着顽强的理念和标准,坚持做好自己,而不是见风使舵,自以为是的聪明。这部电影不太像电影更像是纪录片,里面有很多对员工的采访,很多人一辈子在迪奥工作,从小的梦想就是进迪奥,然后如愿以偿在里面工作3/40年的也大有人在,他们的眼神和言语中透露出对迪奥的认可和信任,这是多么美好的一件事,人的期待和信任往往就是很简单的事,只不过经历了一次次打击和失望人才变得世俗,如果每个人都有属于自己的"迪奥",努力工作和得到回报,是非常幸福的事情,只可惜我们在拼搏和奋斗中学会的不是如何勤勤恳恳的工作,而是社会的勾心斗角,再说到迪奥的高定系列确实是很美,我第一次感觉衣服不仅仅是好看、舒适这样简单的概念,它有很多态度和意义在里面,片尾的花墙时装秀美到令人感动,浪漫这一块还是法国人更会,看了一部电影还顺带看了一个时装秀,我只觉得一个半小时过的太快!
很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景,却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂,贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。
Raf出生于1968年,他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年,狂欢升级,有了Sensation, Tomorrowland,Amsterdam Dance Festival,一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀)。
1989年,Raf观看了Martin Margiela的一场秀,在人人都爱 Margiela的年代,Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价:放弃工业设计,转行自学服装设计。
推出了安特卫普六君子的Linda Loppa女士,慧眼识英才,鼓励他创建了自己的男装同名品牌。
时光流转到了2005年,Miuccia Prada女士同样慧眼识英才,邀请Raf加入Jil Sander担任创意总监。
Jil Sander是个极简主义品牌,不同于Raf自己的电音少年品牌。可以看到,从2005到2010年,他做得兢兢业业,主打黑白灰,继承了Jil Sander女士严谨简约的设计理念,也有自己的个性特征。
真正的改变是在Spring 2011 RTW,高饱和却不艳俗的配色,有未来感的摩登廓形,严谨与浪漫同在,美得令人窒息。
Fall 2011 RTW继续美得与众不同,Spring 2012 RTW更纯净得像天使的衣裳,最难忘的当属人人都爱的Fall 2012 RTW,流畅的线条,建筑感的廓形,却美得纯净而纤柔,真正诠释了时装的优雅和艺术。
Raf又哭了,因离开而动情,转身去了Dior。
这部纪录片描绘的正是入主Dior的第一场秀。其中有Jil sander时期的简洁与柔美,也有对面料的探索,还有Sterling Ruby,再加上一点电子音乐内核。
毁誉参半,有人怀念John Galliano的浪漫与戏剧化,质疑Raf做的只是成衣。我想,这些质疑的人,从未看过Christian Dior先生的纪录片或服装。Raf的作品,大都对应着Dior早期的廓形设计。
2015年,Raf主动离职:一年六场秀的作品设计(两季成衣、两季度假系列、两季高级定制),再加上个人品牌,工作量大到几乎丧失灵感。
2016年,Calvin Klein邀请Raf担任创意总监。
我想,选择CK这个高街品牌,是因为大众品牌向往,电音文化爱好,加上Sterling Ruby(我是密集恐惧症患者,不喜欢Sterling Ruby或Jackson Pollock或草间弥生的作品)。
美国和欧洲的街头文化有本质的不同。具体说来,Hip-hop 是真正的街头,电音是在欧洲古典音乐基础上的现代化表现。显然单靠创意不能改变美国的街头文化属性。
从时装市场角度,创意总监只是品牌运作中的一环,面料设计能力、成衣制作能力、营销投放、零售扩展、定价策略、品牌形象沉淀才是决定high-street升级high-fashion的关键因素。CK显然不愿意投入成本也没有能力,却抱怨Raf的设计过于high fashion,双方不欢而散。
庆幸的是,Miuccia Prada依然慧眼识英才,邀请Raf回到Prada集团,和她一起担任联合创意总监。期待两个创意精英的 Spring 2021 RTW 吧。
看完了电影赶快去恶补了一下Raf Simon来Dior后的第一场高定,果然和人们的评价一样,和海盗爷相比Raf的设计朴素了点。但是!!!当年排斥Raf的设计有多狠,现在再看到Maria阿姨做的东西,就有多“真香”!!有了Maria阿姨,现在人们对Raf的评价都从“朴素”变成了“简单却闷骚”了呢哈哈哈哈...
话回到这部电影,我是真的喜欢!整个电影好真实地展现了一场高定的诞生,从designer在画展找到idea,到一步一步选布料,把布料做好,拼接起来,再拆开,几乎重新开始再做一遍,每一步都真的真的精益求精。电影最后几幕,Raf看到整场秀的成功,感动得娇滴滴哭的时候太戳我的泪点了!Raf真的不容易,顶着压力经过海盗爷之手接过Dior,人们当时也都等着看Raf能不能扛得起这面大旗,啊哇哇他真的是小可怜...
我记得他在准备这场HC的时候讲了一句话,“The first runaway that I do at Dior, I want all the girls to be comfortable.” Raf还会考虑到模特穿着的舒适度,这还真的有暖到我,Raf小可爱太好了!!
时尚是造梦的行业,但梦想的实现也需要一针一线的坚持。
时尚、时装,确实不是我的范畴,所以很难看懂这部纪录片,但是一场成功的事件背后各种艰辛倒是通用的,所以,就这样了。
裁缝奶奶们好可爱!睿智细腻不失少女心,永持对美好对优雅的渴望,这才是forever 21的真谛。
当时没觉得,现在Maria Grazia Chiuri上马之后才发现Raf Dimons的简约风骚有多么高级
4.5穿插著Christian dior先生和Raf simons在不同年代,卻是同一年紀同樣處境的內心獨白。他們的童年都有各種「flowers dream」,一個影響著設計理念的大花園,以及那一望無際的海。我喜歡這樣悶騷的設計師,他在遇到困難時很絕決,在設計時很堅持,在秀前天馬星空,在秀中哭得像個孩子,真實如Dior。
LVMH当年为了推Raf Simons真是不遗余力,他们成功了,从此对Raf路人转粉
一流的工匠精神,一流的职人态度。
西萌可爱惹
感觉我对raf simon这种性格的人蛮容易动心。
布景太美,高定的布料和手工、剪裁的确一流。没有一个华丽的外表背后没有一个精神崩溃百感交集一针一线雕琢的背后。http://www.bilibili.com/video/av2918661/
那件灰色印花大衣真是格格不入...
Raf 在show开场前压力硕大的落泪了,后来show结束后又哭了感觉这点感觉好萌。他的搭档可真是好啊,各种耐心好脾气。dior里的那个premiere在show结束还对他说“干脆把让我做你旁边办公吧”真是太可爱了。有这么群个性的员工,真是好啊~~~那一屋一屋的鲜花我真替预算捏汗啊~
大开眼界,原来高级定制是从这些小作坊里出来的,而且顶尖的设计师和裁缝们竟然每天穿着白大褂
Raf Simons和迪奥工坊的匠人们。
这就是时尚
时尚可以简单到美即可,也可以复杂到一针一线,喜欢团队有条不紊的合作,喜欢一件复杂而庞大的事情一点点从每一个小细节做起的样子,更能感受到时尚圈无法压制的焦虑,这是一旦上场就无法后退的战争,美丽残酷。
woooolalala wooooooo
RAF真是内心温暖的小公举!!!!
#最后半小时。I came just for you. 我只为了看观众席中的那位小个子呀!阿姨生快❤
那个西瓜皮没有得到预想的反应,设计师哭了。还有最后的经典款型,赞声一片。其实真正的那些主编,那些贵妇,未必能够理解设计师的。还有这个设计师面对大老板还是谨小慎微的,但也坚持着自己的一些底线和原则。真不容易啊,即使已经如此大牌了。